Les pivoines sont très sans prétention et se caractérisent par une floraison relativement longue, grâce à laquelle elles ont gagné l'amour des producteurs.
La taxonomie a 32 espèces cette plante.
Selon la structure de la fleur, les pivoines sont divisées en terry, semi-double, non-terry, anémique et japonaise.
La période de floraison peut être précoce, tardive ou moyenne.
La plante fleurit sans replantation pendant plus de dix ans, cependant, pour que cela commence, il est nécessaire de choisir le bon endroit pour cela, le matériau source, et également de suivre certaines directives de soin.
Reproduction par division
Cette méthode est la plus populaire parmi les fleuristes. Pour parvenir à une bonne adaptation de la plante dans un nouvel endroit, il est important de respecter les conditions nécessaires à la préparation du site et à la technologie de plantation elle-même. Il convient de noter que le matériel de plantation obtenu à partir d'arbustes âgés de 3 à 4 ans s'enracine mieux. Il ne faut pas s'attendre à une floraison abondante au cours de la première et même de la deuxième année de plantation, mais chaque année, les pivoines seront de plus en plus intensives. Si la culture de pivoines est faite pour décorer une plate-bande, elles ne sont souvent pas transplantées.
Comment sélectionner le matériel de plantation
Le moment le plus approprié pour atterrir - mi août. Avant l’arrivée des gelées, la plante aura le temps de s’enraciner suffisamment. La plantation peut aussi être faite au printemps, cependant, il faut tenir compte du fait que les racines des pions commencent à pousser tôt, de sorte que le processus doit être effectué le plus tôt possible et dans un court délai.
Delenki ne devrait pas prendre trop grand, mais pas moins de 7 cm de diamètre. Ils doivent avoir 3 à 5 boutons et des racines intactes. Le matériel de plantation est inspecté, les parties pourries ou séchées de la plante sont enlevées, si nécessaire, une désinfection avec une solution de permanganate de potassium ou de sulfate de cuivre est effectuée. La surface coupée est pulvérisée avec du charbon broyé. Il est important que les racines ne soient pas séchées avant la plantation, elles doivent donc être réduites en poudre dans une tranchée ou recouvertes d'un sac humide.
Matériel de plantation
Comment choisir et préparer un site d'atterrissage
Lorsque vous choisissez un lieu pour cultiver des pivoines, il est nécessaire de prendre en compte le fait qu'elles aiment le soleil et ont peur des courants d'air. Bien qu'une petite circulation d'air empêche la reproduction des insectes nuisibles. Vous ne pouvez pas planter de plantes près des murs ou de la clôture, car avec le soleil brûlant, de la chaleur émanera de leur surface, ce qui affectera négativement l’état des arbustes. Une condition préalable à une floraison abondante est l’absence d’arbres à proximité qui jetteront une ombre.
Il ne devrait pas y avoir d’eau souterraine à proximité du site d’atterrissage, mais si cela ne pouvait être évité, il faudrait procéder à un drainage en gravier ou en brique cassée. Les pivoines poussent bien dans des lits et des groupes élevés au-dessus du sol. La distance entre les buissons - au moins un mètre. Et pour que le parterre de fleurs ait un aspect esthétique au début du printemps, je plante des crocus, des muscari ou d’autres plantes à floraison précoce entre eux. Le lieu d'atterrissage est préparé à l'avance, environ un mois. Les pivoines préfèrent un sol bien limoneux et bien creusé, poussent très mal sur la tourbe.
Pour un buisson, un trou d’une profondeur et d’un diamètre d’environ 60 cm est rempli de deux tiers d’humus ou de compost, de sable, de tourbe et de sol ordinaire provenant d’un potager, dans des proportions égales. Ce devrait être approximativement un seau de chaque composant. Du sulfate de fer (1 c. À soupe), de la potasse (1 c. À thé), de la cendre de bois (1 litre) et du superphosphate double (250 g) ou de la farine d'os (500 g) sont ajoutés à ce mélange. Cette alimentation est nécessaire pour la croissance intensive de racines nécessitant des nutriments. Une fois plantés, le reste de l’espace sera rempli de terre de jardin. L'acidité du sol à la fin doit être comprise entre 6,0 et 6,5. Si la terre est préparée directement avant la plantation, l'arrosage et le compactage sont effectués manuellement.
Technologie d'atterrissage
La profondeur d'atterrissage est l'un des facteurs les plus importants dans l'enracinement normal des pions. Ainsi, à une grande profondeur - les pivoines ne fleurissent pas bientôt et à faible profondeur - le delenki peut se dessécher ou geler. Par conséquent, sur les sols limoneux, ils sont plantés à 4–5 cm du sol et sur les sols limoneux - 6–7 cm, après l’enrobage, ils l’arrosent avec de l’eau 5–8 lires et paillent avec de l’humus ou de la tourbe. Par temps sec, l'arrosage doit être répété plusieurs fois avec un intervalle de 5 jours.
Dans l'année de planter les arbustes pour l'hiver doivent être couverts. Pour ce faire, utilisez des feuilles, des aiguilles ou de l'humus. L'utilisation d'appâts empoisonnés pour les souris est une condition préalable à l'utilisation de la paille. Grâce à une plantation adéquate et à la culture ultérieure de pions avant l'âge de 5 ans, le système racinaire atteindra un diamètre de 80 cm et atteindra une profondeur de 60 cm même sans apport supplémentaire d'aliments pendant les premières années.
Méthode de culture des pions
Cette méthode de culture de pivoines est rarement utilisée par les floriculteurs amateurs. Cela s'explique par plusieurs raisons: premièrement, parce que les signes de la variété vont probablement se fendre, deuxièmement, la floraison ne se produit que la cinquième ou la sixième année suivant la plantation; troisièmement, il s'agit d'un processus laborieux qui nécessite certaines connaissances. La multiplication des semences revêt une grande importance pour la sélection de nouvelles variétés.
Faire germer ses propres graines
Les graines de pion se caractérisent par leur faible activité enzymatique, ce qui leur permet de ne germer que la deuxième année après le semis. Cela nécessite une stratification en deux étapes. Il est possible d'accélérer la production de germes à l'aide de semences de notre propre collection. Il faut garder à l'esprit que les graines pas complètement mûres sont récoltées. La période de collecte dure environ un mois et commence à la mi-août. Le semis doit être fait immédiatement. La profondeur d'occurrence dans les crêtes est d'environ 5 cm, ce qui permet aux graines de subir une double stratification: chaude à une température comprise entre 16 et 28 ° C et froide (5 - 10 ° C). La germination des graines peut être attendue l'année prochaine.
Des spécialistes expérimentés utilisent certaines astuces pour accélérer la production de jeunes plants. Au stade de la stratification à chaud, les graines sont soumises à des différences de température quotidiennes: la nuit - 15 ° C et le jour - environ 30 ° C. A ce stade, il y a une colonne vertébrale. L'accélération de la stratification à froid est réalisée par une alimentation spécifique du matériau. Pour cela, l'hypocotyle, une partie de la tige sous les cotylédons, est traité avec une solution d'acide gibbérellique à 0,01%. Ce composé agit comme un régulateur de croissance. Le processus consiste à mouiller le pansement avec une solution et à l'appliquer à l'hypocotyle légèrement ouvert.
Une condition préalable est de maintenir un niveau d'humidité suffisant, pour lequel la plantule est recouverte d'un verre ou d'un capuchon en matériau translucide, et le régime de température est de 5 à 10 ° C. Si, après 7 à 10 jours, le bourgeon de croissance n'apparaît pas, le processus est répété. Les plants sont ensuite récupérés dans une pièce chaude, où la température est maintenue entre 16 et 18 ° C.
Obtenir des semis à partir de semences achetées
En raison de leur longue durée de vie, ces graines peuvent avoir une coque durcie. Pour faciliter leur crissement, il est recommandé de les laisser tremper pendant deux jours dans de l’eau à la température ambiante. Si les graines sont semées à la fin de l'été, elles peuvent être immédiatement envoyées au sol.
La germination des semences est fondamentalement similaire à la méthode ci-dessus. Les graines sont placées dans des bols avec un sol humide. Au stade froid de la stratification, la température nocturne est maintenue à 15 ° C et pendant le jour à 30 ° C. Un arrosage périodique est effectué en humidifiant à l'aide d'un vaporisateur. Pour contrôler la température lorsque vous cultivez des pions à partir de graines à la maison, il est recommandé d’utiliser un coussin chauffant avec un thermostat.
Graines germées de pivoines
Le deuxième stade de stratification «à froid» commence après l’apparition des racines. Les graines sont transplantées dans un sol fertile et transférées dans une pièce où la température est plus basse (5 à 10 ° C). Et déjà après l'apparition des premiers tracts, ils sont de nouveau placés en chaleur (18–20 ° C). Si désiré, les procédures peuvent être effectuées avec de l'acide gibbérellique. Sur un lit de fleurs, où les pivoines seront constamment, les semis sont plantés à la fin du mois d'août.
Quels sont les soins réguliers pour les pivoines
Le soin des arbustes dans la culture des pivoines consiste à désherber, desserrer, nourrir, arroser et détruire les parasites. Il est recommandé de desserrer le sol après la pluie ou un arrosage. Au bout de 4 à 5 ans après la plantation, selon l’état des plantes, les pions doivent être nourris tous les 1 à 2 ans. Pour nourrir les plantes, chaque arbuste est fertilisé avec de l'humus (environ un seau), du superphosphate et du chlorure de potassium (50 grammes chacun). Au lieu d'humus, vous pouvez utiliser de la molène diluée 20 fois.
Une condition préalable à une floraison luxuriante est la consommation d'humidité par temps sec. Il est particulièrement important d'empêcher le sol de se dessécher lors du bourgeonnement, du développement des bourgeons et de la floraison. L'arrosage est effectué à raison de pas moins de 10 litres d'eau par arbuste. Dans la première moitié de septembre, l'arrosage est arrêté.
Cultiver des pivoines a ses propres nuances. Des supports spéciaux sont donc installés pour empêcher le fourrage des arbustes en cas de fortes rafales de vent ou de fortes pluies. Le plus souvent, les floriculteurs utilisent du fil ordinaire à cette fin. Les fleurs coupées sont réalisées de telle manière que les feuilles restent sur la tige pour la formation ultérieure du buisson. Lors de la culture de pivoines de variétés en éponge, les boutons latéraux sont enlevés pour augmenter la taille des fleurs.
Ravageurs et maladies des pions
Comment lutter contre les parasites
Lorsqu'ils font pousser des pivoines, les floriculteurs rencontrent rarement des insectes nuisibles ou des maladies des buissons. Parmi les premiers amoureux les plus fréquents des fleurs odorantes de dendroctone du bronze, vivant dans les restes de plantes ou de fumier. Il se nourrit d'étamines, de pistils et de pétales. L'infusion de Cheremitsa est un remède efficace pour lutter contre le dendroctone et divers insecticides peuvent également être utilisés.
Coléoptère de bronze
Les nématodes biliaires entraînent la destruction du système racinaire du pion, formant des renflements noueux. Dans ce cas, la prévention revêt une grande importance. Elle consiste en un examen approfondi du matériel de plantation et en une récolte régulière des résidus de plante.
La fourmi de gazon rouge-jaune mange les pétales et le nectar sucré des boutons. Pour l'éliminer, la plante et une petite zone à proximité sont traitées avec des agents de dissuasion spéciaux. Les arbustes plantés à l'ombre ou partiellement à l'ombre peuvent être endommagés par les chenilles des papillons nocturnes.
Que faire en cas de pivoine
La maladie la plus commune des pivoines est la moisissure grise. Il affecte toutes les parties de la plante et apparaît comme une floraison grise. Les tiges acquièrent d'abord une couleur sombre, puis se plient et tombent. Les jeunes pousses sont plus vulnérables à la pourriture grise, surtout si le printemps est froid et humide. Pour lutter contre le champignon, on traite des fongicides.
Les signes de rouille sont des taches jaune-brun sur les feuilles, dont le dessous est recouvert de spores du champignon. Le risque de cette maladie augmente si les pins poussent près du site. Arrosez les buissons de pivoines au début du printemps avec une solution de liquides bordelais.
De la même manière, il y a une lutte contre la tache brune. Ce champignon préfère les terrains très humides. La maladie se caractérise par l'apparition de taches pourpres ou brunes sur les feuilles. D'abord, ils ont une forme irrégulière et une petite taille, puis couvrent la plaque entière. Les taches brunes affectent également les bourgeons, qui d'abord s'assombrissent puis se désagrègent.
Une rosée de farine endommage les feuilles, les faisant jaunir et mourir. Pour éliminer le champignon, on pulvérise dans les buissons de pivoine une solution dans laquelle on ajoute 20 grammes de sulfate de cuivre et 200 à 250 grammes de savon vert dans 10 litres d'eau.
Lors de la culture de pivoines, il convient de rappeler que des soins appropriés constituent la meilleure mesure de prévention des maladies de cette plante. Un bon matériel de plantation, des inspections régulières des arbustes, le desserrement du sol, la fertilisation et l’arrosage, la récolte en temps voulu des résidus de plantes sont des conditions importantes pour une croissance saine des pions.
